lunes, 22 de junio de 2015

¿Cómo elegir bien una tarima flotante o suelo laminado?

Existen múltiples tipos de tarimas flotantes, pero cuando hablamos de tarimas flotantes normalmente nos referimos a “suelos laminados”, que se corresponden con fibra de resina y madera prensada, que imitan los diferentes tipos de madera natural a la perfección.

Estos suelos son normalmente más resistentes al desgaste, golpes y agua que los suelos de madera natural y ¡¡considerablemente más baratos!! por lo que hacen que este tipo de acabados sea la solución más socorrida para revestir el suelo en reformas interiores de viviendas u oficinas.

Se pueden clasificar por el material de composición en:
  •    DPL / DPR fabricados mediante presión directa.
  •    HLP fabricados a alta presión y de mejor calidad (más capas y mejor resistencia).

Existen infinidad de acabados, marcas y modelos, pero  todo el mundo los clasifica por el tipo de resistencia o categoría que va desde la CLASE 3 (menos resistente) hasta la CLASE 6 (más resistente).

Pero……..¿Por qué en ocasiones un AC3 o AC4 es más caro que un AC5?

¡¡¡OJO!! No nos fiemos exclusivamente de la clase de resistencia, ya que es habitual encontrarnos suelos AC5 a menos de 7€/m2 y luego no es una madera fiable debido al compuesto o la calidad de la madera. Por ello una madera puede ser resistente a la abrasión y poder obtener una calificación AC5, pero luego sufrir la más mínima humedad y levantarse o no poder soportar los cambios bruscos de temperatura por estar mal calibrada.

Estos otros criterios de elección son principalmente:

Estética (color, imitación piedra, etc.), tipo de lama  (monolama o multilama), acabado (liso, estructurado, con relieve sincronizado, etc), calidad del tablero, la antiestaticidad, sistema de click, o la base acústica por ejemplo.

Hay que tener en cuenta a la hora de elegir el Foam aislante que se coloca debajo, que también existen varios grados de calidad. Generalmente las tarimas ofrecen garantías de 20 o 30 años del producto, pero ¡¡ojo con la colocación!! Ya que la garantía no se hace cargo si no cumplen los requisitos de colocación del fabricante.

Como recomendaciones de instalación son, siempre colocarlo sobre una base totalmente nivelada (si es preciso utilizar pastas autonivelantes previamente), colocarla en el sentido de la luz (evitará disimular defectos) y siempre dejar holgura en el perímetro. Otros detalles importantes son aclimatar la tarima a humedad ambiente al menos unos días antes de su colocación.

Desde nuestra empresa hemos montado multitud de suelos laminados y recomendamos utilizar marcas reconocidas frente a otros suelos, que pese a disponer de una resistencia AC elevada, no son  siempre una garantía de calidad.

¿Qué papeles son necesarios para reformar una vivienda en Madrid?

Hoy por hoy solicitar una licencia de obras para reformar tu propia casa es un trámite muy sencillo o muy difícil dependiendo del tipo de obra y la ubicación de la misma.Las competencias para conceder licencias urbanísticas dependen de cada municipio, por lo que debes acudir al Ayuntamiento.

A continuación me centro en el caso concreto de la ciudad de Madrid. Lo primero que debes conocer es si el edificio está protegido o tiene algún elemento catalogado, para ello se puede mirar en la página de www.madrid.es (apartado de urbanismo y en visualizador urbanístico).

Si la obra se realiza en un edifico no protegido y no vas a tocar la tabiquería ¡¡estás de suerte!!. ¡¡Tu obra no requiere solicitar licencia!! 

El Art. 4g de la Ordenanza de Tramitación de Licencias Urbanísticas, establece que:
“Las Obras de conservación consistentes en la sustitución de acabados interiores de una sola vivienda o local, como solados, alicatados, yesos y pinturas, cuando no estén protegidos arquitectónicamente, así como la sustitución de las instalaciones propias, es un acto no sujeto a licencia urbanística. Todo ello sin perjuicio de contar con las autorizaciones necesarias para la retirada de residuos inertes”.
 En el caso de estar en un edificio no protegido y modificar tabiquería sí requiere licencia y ésta debe tramitarse por el procedimiento de “Comunicación Previa”.
  1. Debes presentar
  2. Pequeña memoria descriptiva,  
  3. Planos a escala acotados 
  4. Presupuesto de Obras junto con los impresos del Ayuntamiento para Comunicación Previa
  5. Tasas de Autoliquidación  (Aproximadamente 200€ por solicitud, 150€ de Fianza que se devolverá después de la obra y el 4% del Presupuesto de Obra cuando te concedan la licencia)
En el caso de tratarse de un edificio protegido o si pretendes hacer obras exteriores (sea o no el edificio protegido) nos exigirán licencia por “Procedimiento Ordinario” y la documentación requiere un Proyecto técnico firmado por técnico competente, además de las tasas correspondientes que son similares a las de Comunicación Previa. En este supuesto entran la sustitución de ventanas y cualquier tipo de obra siempre que el edificio sea protegido. 

¡¡Ojo con cerrar terrazas o instalar aparatos de aire acondicionado!! Suelen ser instalaciones que requieren un “Proyecto de Conjunto de Fachada” y en muchos casos no cumplen con la normativa urbanística por lo que se recomienda siempre que haya que realizar una licencia urbanística contactar con un técnico profesional.Todos los requisitos y Ordenanzas a cumplir vienen definidos en la página del Ayuntamiento de Madrid, además de los impresos necesarios, tasas, etc. www.madrid.es/urbanismo 

Desde PR Soluciones Integrales, les podemos ayudar a realizar dicha labor con todas las garantías y la experiencia de más de 40 años de trabajo en el sector.

El certificado de eficacia energética. ¿Por qué? ¿Para qué?

Desde el 1 de junio de 2014 todo propietario que quiera vender o alquilar su vivienda de segunda mano (construida antes de 2007) debe contar con el certificado de eficiencia energética según el RD 235/2013, pero…..¿¿para qué sirve realmente este certificado??

El certificado energético de una vivienda determina mediante la Etiqueta Energética que te da la Comunidad Autónoma una vez que registras el certificado energético. En dicha etiqueta sale que tu vivienda es tipo A, B, C, D, E, F o G…..

¡Exactamente igual que ocurre con una lavadora o un frigorífico!

La letra vendrá determinada de varios factores, principalmente la envolvente térmica de tu edificio (cerramientos, ventanas, orientaciones...) y las fuentes de energía y su racionalización. No os asustéis, ya que la mayoría de las viviendas usadas salen entre la letra C y la E.

Este tipo de certificados, tienen una validez de 10 años y más allá de un primer espíritu recaudatorio, el verdadero interés radica en limitar el número de emisiones de CO2 y obtener un parque inmobiliario más eficiente energéticamente.

A raíz de esto surge otra gran pregunta…. ¿Por qué me obligan a obtener una calificación energética? ¿Realmente da igual que la vivienda tenga una calificación de A, B, C, D o E?

Como respuesta a esta pregunta diremos que de momento tiene un carácter meramente informativo y estadístico, pero con el paso del tiempo se empezará a multar y obligar a mejorar dicha calificación a las viviendas. De esta manera se reducirán las multas por emisiones de gases que causan el efecto invernadero sobre la atmósfera establecidas en el Protocolo de Kioto (CO2), así como la compra de emisiones entre países. Es importante recordar que entre 2008 y 2012 España gastó más de 800 millones de euros en comprar derechos de CO2. Esa es la verdadera razón.




jueves, 14 de mayo de 2015

¿Qué debes saber a la hora de comprar un piso?


A la hora de comprar una vivienda hay que fijarse en diferentes factores que afectan en gran medida el precio de la misma y que sin duda pueden darte muchos quebraderos de cabeza a la larga. No todos los días te compras una vivienda y es normal no saber en qué fijarse, siendo habitual fiarse de un bonito acabado interior y una relación precio / m2.
A continuación se describen los criterios fundamentales que debes tener en cuenta antes de comprarte una vivienda de segunda mano:

1.   PRECIO.  Además del precio de compra debes tener en cuenta otros gastos como son el impuesto de transmisiones patrimoniales, formalización de préstamo bancario, gestoría, notaría y registro. Varían en función de la Comunidad Autónoma donde nos encontramos esta serie de gastos suele rondar en torno al 10% -12% del precio de compra.

2. UBICACIÓN. Es el factor fundamental a la hora de repercutir el precio por m2 de vivienda, siendo un motivo a valorar por la cercanía de servicios (metro, colegios, parques, etc), prestigio del barrio, posible delincuencia, vistas, cercanía del centro, etc.

 3. ALTURA Y ORIENTACIÓN. La orientación ideal para una vivienda es SUR o ESTE, siendo las menos favorecidas la oeste y la Norte. El motivo es porque la orientación sur es la que recibe mayor luz solar natural y por tanto mayor luminosidad. En viviendas con ascensor, obviamente es mejor y más caro cuanto más alto. Si no tiene ascensor, a excepción del bajo, suelen ser más caros los pisos bajos.

4. ESTRUCTURA. No es necesario ser arquitecto para poder conocer la estructura del edificio. Normalmente son de pilares de hormigón/acero o bien de muros de carga. La estructura con pilares permite poder realizar una mejor distribución interior, frente a los muros de carga que limitan y condicionan los espacios.

5. SERVICIOS CERCANOS. El servicio fundamental y determinante es el disponer de Transporte Público cercano público (preferiblemente metro, cercanías o autobús).  Luego existen el resto de factores secundarios que marcarán la diferencia, tales como Colegios cercanos, Zonas Verdes, Supermercado, Centro de Salud cercano…
Debemos pensar que la vivienda que vas a comprar es posible que en el futuro no sea tuya y cuanto mayor sea el ratio de gente que pueda interesarle la vivienda mejor valorada estará

6. COMUNIDAD Y DERRAMAS. Es habitual no conocer el precio de la Comunidad, llevándonos desagradables sorpresas a posteriori de la compra. Suelen rondar desde 30€ a los 500€ en función de la superficie y obviamente los servicios que dispone la Comunidad (portero, piscina, ascensor, seguridad, calefacción central, etc.). Las derramas comunitarias pueden hacer que el precio de compra se dispare, ya que en ocasiones hay que cambiar la caldera, el tejado, el portal, etc. Se recomienda antes de comprar hacer una llamada al Administrador o presidente de la Comunidad para comprobar la situación de la finca y futuras derramas.

7.  AÑO DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO.  Cuanto más antiguo es peor y con más posibles problemas y futuras derramas. La antigüedad del edificio se puede mirar a través de la página  de la Oficina Virtual del Catastro:

8.  NECESITA REFORMA INTERIOR.  Es un hecho que a muchas personas les echa atrás, pero debemos saber que el precio de venta se fija en gran medida en función de eso. Por lo que comprar una vivienda para reformar debe ser equiparable en precio a comprar una vivienda reformada menos el precio de la reforma.
Muchos pisos aparentemente están reformados y no se ha cambiado ni la fontanería, ni la electricidad, por lo que conviene al menos mirar esos puntos.

9.  ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN.  Para la iluminación siempre se tiende a comprar viviendas Exteriores (con mayor luminosidad y facilidad de ventilación) antes que viviendas interiores, que suelen dar a patios de menores dimensiones que la propia calle. Para la ventilación es importante además fijarse en si es posible de disponer de ventilación cruzada en dos fachadas.

10.   ASCENSOR. Si la vivienda dispone de ascensor será un valor añadido siempre, a no ser que se esté pensando en comprar un bajo! (ojo porque están obligados a pagar dicho servicio aunque no participen de él)

11.   RUIDOS.  Existen calles con mucho ruido y con poco ruido, además de calles que en cierta hora se hace imposible dormir o concentrarse, por lo que se recomienda visitar la zona en diferentes horas. En este punto puede favorecer el ser interior en vez de exterior, pero con los sistemas constructivos actuales no es un criterio primordial.

12. EFICIENCIA ENERGÉTICA. La calefacción suele ser unos de los gastos mayores conjuntamente con la electricidad en el mes a mes de una vivienda, por lo que conviene valorar la envolvente de la vivienda (aislamiento, ventanas, fuentes de energía, etc) Ahora se mira siempre con el Certificado de Eficiencia Energética obligatorio en cada compraventa. La mejor calefacción es la de las energías renovables, biomasa o gas, siendo la peor sin duda la eléctrica, la cual a día de hoy supone un gran gasto especialmente los meses de invierno.
Cuando se hayan valorado todos estos factores estaremos perfectamente capacitados para comprar la vivienda que mejor se adapte a nuestras necesidades sin engaños. Es importante solicitar una nota simple para comprobar los metros cuadrados reales (no es lo mismo útiles que construidos, pudiendo variar enormemente en función de las zonas comunes del resto del edificio).